Macbook A1502 that has no backlight. I started to suspect the no backlight issue when testing it earlier, power consumption was within norm, but screen was dark. And those models are notorious for having lcd backlight issues. The culprit is usually backlight driver chip U7700. This is supposedly cause by poor factory soldering together with non leaded solder. This time I also found a tiny speck of corrosion on one of eDP display connector data lines. I am not sure if this was causing the problem, since data line was not broken. Did not bother figuring out which one was at fault, I just reworked both places. (I forgot to unpause recording when lifting the U7700, but nothing important is missing, I put it back almost right away.) Macbook A1502 som ikke har bakgrunnsbelysning. Jeg begynte å mistenke problemet uten bakgrunnsbelysning da jeg testet det tidligere, strømforbruket var innenfor normen, men skjermen var mørk. Og disse modellene er beryktet for å ha problemer med LCD-bakgrunnsbelysning. Synderen er vanligvis baklysdriverbrikken U7700. Dette er visstnok forårsaket av dårlig fabrikklodding sammen med blyfri loddemetall. Denne gangen fant jeg også en liten flekk av korrosjon på en av eDP-skjermkontaktens datalinjer. Jeg er ikke sikker på om dette var årsaken til problemet, siden datalinjen ikke var ødelagt. Gidder ikke finne ut hvilken som var feilen, jeg bare omarbeidet begge steder. (Jeg glemte å stanse opptaket når jeg løftet U7700, men ingenting viktig mangler, jeg satte det tilbake nesten med en gang.)

This is not a instructional video, this is how I do this repair. There are couple different techniques, this is how I chose to do it. Flexgate is what we call the manufacturing defect most commonly seen on 13 inch A1706/A1708 2016 Macbook pro. Also 15 inch model is often affected. More information: (https://logi.wiki/index.php/A1706/A1708_TConn_Backlight_Pinout_(FlexGate)) The backlight cable was made 0.5-1mm too short(just guessing) and this is causing too much strain put on it, and the cable starts to break off near the connector. Whenever its possible I choose to harvest cables from broken lcds. Only macbook pro lcds are suitable. I take cables that are pristine, not coming from models affected by the defect. You can buy new cables on aliexpress, but I really don't like the quality of those. They are not as precisely manufactured, they're kinda dog water quality. Even though suppliers always say they're original (they are not) Obviously I have to scrape off the paint to be able to start soldering, I always tin cables before cutting. This allows for a cleaner and nicer cut. LCD side cable is tinned and then tin is wicked off. I mirror the traces on the cables and I kind of flip the cable upside down and then bend it on itself. Lastly I make a cut in the wifi antenna, to make more space - so my spliced cables, that is 3-4 times thicker now. I bend it on itself and its two cables one on top of the other, then comes the tape. So I dont want the cable to keep brushing against the wifi antenna, the tolerance there is super small. Cutting off a bit of plastic solves that problem and it does not affect wifi performance in any way(I only cut plastic and tiny piece of metal shielding(?)) I always give warranty on those repairs. https://www.macrepair.no 00:00 - Start 00:35 - Double checking if its the flexgate 01:07 - Image present but no backlight 01:19 - Disassembling the mac 05:09 - Backlight connector completely broken off 06:06 - Harvesting a good cable from a broken lcd 07:35 - Finding a good spot for cuts and for scraping the mask 10:25 - Preparing screen side cable 14:55 - Preparing donor cable 19:20 - Tinning the cable 24:20 - Soldering two cables together 27:27 - Testing 31:28 - Securing the cable 33:31 - Modifying wifi antenna NO: Dette er ikke en instruksjonsvideo, dette er hvordan jeg gjør denne reparasjonen. Det er et par forskjellige teknikker, dette er hvordan jeg valgte å gjøre det. Flexgate er det vi kaller produksjonsfeilen som oftest sees på 13-tommers A1706/A1708 2016 Macbook pro. Også 15 tommers modell er ofte berørt. Mer informasjon: (https://logi.wiki/index.php/A1706/A1708_TConn_Backlight_Pinout_(FlexGate)) Bakgrunnsbelysningskabelen ble gjort 0,5-1 mm for kort (bare å gjette) og dette forårsaker for mye belastning på den, og kabelen begynner å bryte av nær kontakten. Når det er mulig velger jeg å høste kabler fra ødelagte LCD-skjermer. Bare macbook pro lcd-er er egnet. Jeg tar kabler som er uberørte, som ikke kommer fra modeller som er berørt av defekten. Du kan kjøpe nye kabler på aliexpress, men jeg liker virkelig ikke kvaliteten på de. De er ikke så nøyaktig produsert, de er litt av hundevannskvalitet. Selv om leverandører alltid sier at de er originale (det er de ikke) Det er klart jeg må skrape av malingen for å kunne begynne å lodde, jeg fortinner alltid kabler før kapping. Dette gir et renere og penere snitt. LCD-sidekabelen er fortinnet og deretter blir tinn av. Jeg speiler sporene på kablene og vipper kabelen på en måte opp ned og bøyer den på seg selv. Til slutt lager jeg et kutt i wifi-antennen for å få mer plass - så de skjøtede kablene mine, som er 3-4 ganger tykkere nå. Jeg bøyer den på seg selv og de to kablene den ene oppå den andre, så kommer tapen. Så jeg vil ikke at kabelen skal fortsette å børste mot wifi-antennen, toleransen der er veldig liten. Å kutte av litt plast løser det problemet, og det påvirker ikke wifi-ytelsen på noen måte (jeg kutter bare plast og en liten bit av metallskjerming(?)) Jeg gir alltid garanti på disse reparasjonene.

I never had a job like this, where damage would be so obvious, unless its liquid damage. Its nice to get a repair like this in between jobs that I spend 5-10h on, sometimes without finding a solution or finding out that device is not fixable. Macbook died by itself. I start diagnostics as usual with a power meter. ***never do that in case of liquid damage, open and inspect the device first*** Mac is taking 19V and 0 amps, this tells me that there might be a short in one of the main power lines, since it got to asking charger for 20V - its probably not the charging port or CD3215 issue. Then I start measuring main voltage lines, I see that PPBUS_G3H is 0.0V I'm thinking that there's no way its shorted, it cannot be this simple, it never is. With battery and power disconnected I check resistance of PPBUS_G3H and there's a dead short to ground. Okay, lets take out the motherboard then. And there is a burn mark on the keyboard backlight cover. Keyboard and kb backlight are safe, in this model there is a solid piece of pcb between the logic board and the plastic parts of the keyboard. Backlight is integrated into the keyboard, the infamous over designed butterfly keyboard design. On the motherboard we have blown up tantalum capacitor, I swear I have never seen that, I have seen people on YouTube get easy jobs like this, but it never happened to me. Rest of the repair is pretty straightforward - *see bad = replace bad* Extra care has to be taken when using hot air near other tantalum caps, so I cover them with 2-3 layers of thermal tape. And because of the violent nature of the failure - capacitor slightly welded itself to the motherboard. Sometimes temperatures during short circuits get so high, even the copper can melt. Voltage of this power line never exceeds 13V, not sure about potential amperage. I don't care about the donor board, I just want to extract the component as fast as possible. So I'm not covering the capacitors on donor board with anything. When replacing burned components always check why they might have blown up. In this case I only check if the short persists - tantalum capacitors just die sometimes. They also deteriorate with age. Of course there will be time spent stress testing the device, the actual repair is only a part of the process. På 4-5 år har jeg aldri hatt en jobb som dette, hvor skaden ville være så åpenbar. Vel, med mindre det er væskeskade. Men så er skaden ikke bare åpenbar, men det er mye mer skade, og som ekstra er det skader som ikke er synlige. Det er fint å få en slik reparasjon mellom jobbene jeg bruker 5-10 timer på, noen ganger uten å finne en løsning eller finne ut at det ikke kan fikses. Macbook døde av seg selv. Jeg starter diagnostikk som vanlig med strømmåler. ***gjør aldri det i tilfelle væskeskade, åpne og inspiser enheten først*** Jeg ser at den tar 19V og 0 ampere, dette forteller meg at det kan være en kortslutning i en av hovedstrømledningene, siden den måtte be laderen om 20V - det er sannsynligvis ikke ladeporten eller CD3215-problemet. Så begynner jeg å måle hovedspenningslinjer, jeg ser at PPBUS_G3H er 0,0V. Jeg tenker at det ikke er mulig at det er kortsluttet, det kan ikke være så enkelt, det er det aldri. Med batteri og strøm frakoblet sjekker jeg motstanden til PPBUS_G3H og det er en død kortslutning til jord. Ok, la oss ta ut hovedkortet da. Og det er et brennmerke på tastaturets bakgrunnsbelysningsdeksel. Tastatur og kb-bakgrunnsbelysning er trygge, det er et solid stykke PCB. I denne modellen er bakgrunnsbelysning integrert i tastaturet, beryktet over designet sommerfugltastatur. Og på hovedkortet har vi sprengt tantalkondensatorer, jeg sverger at jeg aldri har sett det, jeg har sett folk få enkle jobber som dette, men det skjedde aldri med meg. Resten av reparasjonen er ganske grei - *se dårlig = erstatt dårlig* Ekstra forsiktighet må utvises når du bruker varmluft i nærheten av tantalhetter, så jeg dekker dem med 2-3 lag termisk tape. Og kondensatoren var veldig svakt sveiset til hovedkortet. Noen ganger blir temperaturene under kortslutninger så høye at til og med kobberet kan smelte noen ganger. Og spenningen til denne kraftledningen overstiger aldri 13V. Jeg bryr meg ikke om giverstyret, jeg vil bare trekke ut komponenten så raskt som mulig. Når du bytter ut brente komponenter, må du alltid sjekke hvorfor de kan ha sprengt. I dette tilfellet sjekker jeg bare om det korte vedvarer - tantalkondensatorer begår noen ganger bare seppuku. De forverres med alderen. Selvfølgelig vil det bli brukt tid på å stressteste enheten, selve reparasjonen er bare en del av prosessen.

Macbook Pro 16 inch 2019 A2141 820-00170 Liquid damage, lots of corrosion on the motherboard. Discovered corrosion on lcd controller board - tcon board. Corroded connector and most likely corrosion under the shields. Trying to fix the tcon is often counter productive. Very high risk of doing even more damage and potentially damaging or partially desoldering the cables. These cables are really hair thin, maybe 0.1mm. The pads on the cables get damaged if you even look at them in wrong way. One bad move and the cable is gone. Don`t ask me how I know.. Normally when extracting the tcon I would not waste so much time, but I thought that I might need this broken lcd later, idk. It is important to take your time, very carefully peel off all the stickers, especially if you are preparing the receiving lcd cables. I add leaded solder to make desoldering cables easier, but this step probably can be skipped entirely. I'm using lowest possible temperature, around 330 C. Same with hot air - 320-330 C. When preparing donor tcon I try to make sure there is as little solder as possible on those pads. Its also important to not use too much flux, and use a thin one. This helps later when you need to see if the pads are soldered on properly. Thicker flux would cover the pcb and I would not be able to see under the cable(its kinda translucent) You can probably use hot air to do this fast, but I prefer to solder the pads one by one, to have more control over whats happening. 330-340 C. Later I switched to a different tip shape (chisel) that I had in my JBC station, to solder ground pads better. Conical type tip does not work very well in this situation. During the whole process I'm being EXTREMELY careful when moving the screen or repositioning the tcon board. As I said previously, one wrong move and the cable is gone. There is no do overs, no second chances. If cable is damaged - then it has to be replaced by disassembling the lcd completely. Which is a total nightmare and I absolutely hate doing that. I skipped the part where I secure the soldering area with one sided tape, and put back those plastic thingies. 00:00:00 - Showing the damage 00:03:58 - Lid angle sensor is corroded 00:05:37 - Basic tests to confirm the lcd(tcon) is dead 00:07:14 - Testing with a broken(but working) lcd 00:09:02 - Preparing for tcon extraction 00:13:51 - Tinning the pads with leaded solder 00:19:04 - Desoldering the cables with hot air 00:21:43 - Wicking all of the old solder 00:24:58 - Desoldering the bad tcon 00:38:55 - The cables are hair thin 00:39:26 - Preparing the tcon 00:45:23 - Soldering the cables 01:02:30 - Testing the screen 01:06:08 - Everything works Macbook Pro 16 tommer 2019 A2141 820-00170 Væskeskader, mye korrosjon på hovedkortet. Oppdaget korrosjon på lcd-kontrollerkort - tcon-kort. Korrodert kontakt og mest sannsynlig korrosjon under skjoldene. Å prøve å fikse tcon er ofte kontraproduktivt. Svært høy risiko for å gjøre enda mer skade og potensielt skade eller delvis avlodde kablene. Disse kablene er veldig tynne i håret, kanskje 0,1 mm. Putene på kablene blir skadet hvis du til og med ser på dem på feil måte. Ett dårlig trekk og kabelen er borte. Ikke spør meg hvordan jeg vet det.. Normalt når jeg trekker ut tcon, ville jeg ikke kaste bort så mye tid, men jeg tenkte at jeg kunne trenge denne ødelagte LCD-en senere, idk. Det er viktig å ta deg god tid, trekk forsiktig av alle klistremerkene, spesielt hvis du klargjør mottaks-lcd-kablene. Jeg legger til blyloddet for å gjøre avlodding av kabler enklere, men dette trinnet kan sannsynligvis hoppes over helt. Jeg bruker lavest mulig temperatur, rundt 330 C. Samme med varmluft - 320-330 C. Når jeg forbereder donor tcon prøver jeg å sørge for at det er så lite loddetråd som mulig på disse putene. Det er også viktig å ikke bruke for mye fluss, og bruke en tynn. Dette hjelper senere når du skal se om putene er loddet på riktig. Tykkere fluks vil dekke PCB-en, og jeg ville ikke kunne se under kabelen (den er ganske gjennomsiktig) Du kan sikkert bruke varmluft for å gjøre dette raskt, men jeg foretrekker å lodde putene én etter én, for å ha mer kontroll over hva som skjer. 330-340 C. Senere byttet jeg til en annen spissform (meisel) som jeg hadde i JBC-stasjonen min, for å lodde jordputer bedre. Spiss av konisk type fungerer ikke særlig godt i denne situasjonen. Under hele prosessen er jeg EKSTREMT forsiktig når jeg flytter skjermen eller flytter tcon-tavlen. Som jeg sa tidligere, ett feil trekk og kabelen er borte. Det er ingen overs, ingen andre sjanser. Hvis kabelen er skadet - må den skiftes ut ved å demontere LCD-en fullstendig. Noe som er et totalt mareritt, og jeg hater absolutt å gjøre det. Jeg hoppet over delen der jeg fester loddeområdet med ensidig tape, og satte tilbake plastsakene.

Repair of Macbook Air M2 A2681 motherboard that sustained liquid damage. Pretty straightforward repair, all damage was visible and I had to simply replace all damaged components. I'm starting with cutting metal shielding on the donor board, both to have better access to components and see how difficult will it be to cut it off. Its important to have very high quality cutting tool. Then I also cut as little of the metal shielding (or the metal mounting for the heatsink) on the board I'm going to fix. Lots of components are very close to that or under it.